Технология порошковой покраски изделий

Название «порошковая» говорит само за себя. Красящая смесь представляет собой сухой порошок из полимерных смол с добавлением вспомогательных веществ: пигментов, наполнителей, стабилизаторов и структурирующих веществ, которые при нагревании образуют монолитный слой. Применяется для окраски металлических поверхностей.

Чем же отличается порошковая покраска от других? Самое главное: вы получите твердое и прочное покрытие толщиной до 80 микрон. Слой будет равномерным, без видимых дефектов уже с первой покраски и со временем не потрескается. Применение данной технологии увеличивает срок службы изделия даже в условиях максимальной нагрузки и в агрессивных средах.

Преимущества порошковой покраски

• защищает от коррозии;
• обладает повышенной прочностью;
• не содержит растворителей;
• безопасна для человека и не наносит вред окружающей среде;
• имеет большое разнообразие расцветок;
• быстро затвердевает;
• годами сохраняет цвет;
• экономна в использовании.

Применение

Данная технология применяется для окраски:

• деталей в автопромышленности;
• металлопродукции строительного назначения;
• металлических элементов мебели, техники;
• кованых изделий различного назначения;
• спортивного инвентаря.

Техника нанесения

Перед покраской изделие проходит процедуру подготовки: качественная за-чистка поверхности (например, с применением пескоструйной очистки), да-лее обезжиривание с помощью специальных составов и травление.

Сам процесс окрашивания проводится методом распыления краски в специальной камере с помощью пульверизатора на поверхность металлоизделия. После чего оно должно быть перемещено в термическую камеру, где при температуре от 150 до 200 0С будет происходить процесс полимеризации порошка. По времени процедура занимает 45-60 минут.

Способы нанесения порошка

В зависимости от назначения изделий используются разные составы красящего порошка: эпоксидные, полиэфирные и эпоксиднополиэфирные. Наносят, в основном, тремя способами.

Распыление направленным воздушным потоком

На предварительно разогретую поверхность равномерно распределяют краску с помощью пульверизатора. Такое распыление применяется при производстве труб и металлопрофиля. Недостатком является необходимость вторичной термообработки после окрашивания.

Электростатическое распыление

Частицы порошка получают положительный заряд от высоковольтного пистолета и равномерно налипают на отрицательно заряженную металлическую поверхность. Метод подходит для горизонтального и вертикального нанесения и является наиболее популярным.

Плюсы:

• равномерное распределение;
• отсутствие стекания и осыпания.

Пламенное окрашивание

В процессе окрашивания струя порошка проходит через пропановую горелку и уже в полурасплавленном виде наносится на поверхность. Изделие при этом не нагревается. Метод неудобный и используется редко. Окрашивание получается неравномерным.

Плюсы:

• можно окрашивать крупногабаритную продукцию.

Заключение

Использование порошковой краски продлевает срок эксплуатации металлоизделий, обеспечивает их стойкость к агрессивным средам и высоким температурам. Метод не вредит окружающей среде и здоровью человека, и является отличной альтернативой жидким лакокрасочным материалам.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Выравнивание стен дома

Без выравнивания стен качественная декоративная отделка невозможна. На ровную поверхность хорошо ложится краска, не возникает проблем с декорированием плиткой. Существуют три метода выравнивания стен дома. Работа несложная, с ней вполне справится сам хозяин жилища.

Способы выравнивания стен дома

Сложно найти постройки, в которых стены были бы идеально ровными. Для удобства дальнейшей покраски, оклейки или наложения плитки применяют следующие методы выравнивания:

• Оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.
• Шпатлевание.
• Каркасное либо некаркасное закрепление гипсокартонных плит.

Инструменты и материалы

Чтобы выровнять стены частного дома, необходимо подготовить:

• Отделочную смесь – шпаклевку, грунтовку, штукатурку.
• Гипсокартонные листы.
• Маяки – перфорированные профили из металла, используемые как направляющие при оштукатуривании.
• Малярную сетку.
• Валики, кисти, шпатели, мастерок, строительное правило.
• Приспособления для зашкуривания выровненной поверхности.
• Посуду для разведения отделочных составов.
• Строительный уровень для проверки результата работы.

Оштукатуривание стен

Для выравнивания с помощью штукатурки первым делом на стену вертикально устанавливают маяки. Расстояние между профилями должно быть таким, чтобы не допустить соскальзывания правила.

Штукатурку набрасывают мастерком на стену между профилями-маяками. Состав кладут с избытком, чтобы не оставалось незаполненных участков. Далее по штукатурке аккуратно проходят правилом, двигаясь от пола к потолку.

Если нужно сделать толстый штукатурный слой, состав набрасывают на стену грубо, не ровняют. После высыхания чернового пласта делают чистовое оштукатуривание, которое требует выравнивания.

Способы выравнивания стен дома гипсокартоном

Делая ремонт частного дома, хозяева нередко сталкиваются с сильной неровностью стен, наличием выемок, сколов. Штукатурка в этом случае неэффективна, приходится использовать гипсокартонные плиты. Есть два варианта проведения работы:

• Выравнивание с каркасом, изготовленным из металлопрофиля либо деревянного бруса. Для начала к потолку привинчивают параллельные профили. Закрепляют направляющие на расстоянии 40-60 см друг от друга. При необходимости утепляют стену минеральной ватой или пенополистиролом. На готовом каркасе закрепляют с помощью оксидированных саморезов гипсокартонные полотна. Расстояние между креплениями – 40-60 см. Шляпки саморезов должны быть чуть погружены в гипсокартон.
• Выравнивание без каркаса. В этом случае гипсокартонные полотна приклеивают непосредственно к поверхности. Такой метод крепления допустимо применять, только если на стене нет заметных дефектов.

Помимо гипсокартонных плит можно использовать толстую фанеру либо стеновые панели. Алгоритм монтажа такой же, как для гипсокартона, только каркас изготавливается из деревянных брусьев.

Описанный метод выравнивания стен востребован, так как относительно экономичен, не представляет большой сложности. А еще позволяет скрыть коммуникации.

Шпатлевание стен дома

Процедура эффективна, когда стены практически ровные, не имеют значительных скосов, бугров, сколов. Шпатлевание позволяет просто довести поверхность до идеального состояния.

Для нанесения шпатлевки используют кельмы. Большую поверхность удобно обрабатывать шпателем с шириной поверхности 300 мм. Положено делать минимум 2 слоя: первый для выравнивания, второй для финишной отделки. Завершающим слоем может стать декоративная шпатлевка.

В конце работы необходимо отшлифовать стену до гладкого состояния. Для этого можно использовать терку с сетчатой насадкой, наждачную бумагу либо шлифовальную машинку

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Как выбрать отрезной круг?

Отрезной круг – расходный материал для шлифовальных машин, покрытый абразивом на керамической, бакелитовой или вулканитовой связке. Предназначен для разрезания металла, древесины, камня, а также полировки, удаления следов коррозии и даже заточки инструментов. Важно правильно выбрать отрезной круг по диаметру, толщине и назначению, только так можно быть уверенным в безопасности и эффективности работы.

Критерии выбора отрезного круга

К выбору отрезного диска необходимо подходить ответственно, поскольку работа с использованием этого расходного материала чрезвычайно опасна. Неправильно выбранный круг может расколоться или отвалиться, серьезно травмировав работника.

Главные критерии, на которые нужно обращать внимание при покупке диска:

• Совместимость с устройством – ручным или стационарным.
• Степень зернистости абразивного слоя – чем она меньше, тем крупнее частицы.
• Вид связки.
• Диаметр диска и его отверстия для закрепления на оборудовании.
• Толщина.
• Скорость вращения – ее отмечают на изделии цифрами или цветной полосой (желтой – до 60 м/с, красной – до 80 м/с, зеленой – до 100 м/с).
• Предельное число вращения – оно не должно быть выше частоты оборотов устройства.
• Предназначение – для определенного материала или универсальное.
• Срок годности.

Также важно убедиться в наличии ГОСТ и знаков качества на упаковке. Если их нет, то отрезной круг поддельный. Не следует покупать дешевые диски, они вряд ли имеют надлежащее качество, а значит, безопасность их использования под вопросом.

Разновидности отрезных дисков по размеру

У всех отрезных кругов размеры соответствуют стандарту, поэтому выбрать подходящий расходный материал для болгарки не представляет сложности. Марка изделия в этом случае не имеет значения.

Чем шире и толще круг, тем более крупные изделия он может разрезать. Нельзя, чтобы диаметр диска был больше предельного размера для используемой модели болгарки. Если проигнорировать это правило техники безопасности, то увеличится скорость резания, в результате насадка разрушится, ее разлетевшиеся осколки травмируют работника.

Диаметр посадочного отверстия обычно равен 22,23 мм. У мелких кругов он составляет 13,2 мм. А у крупных изделий – 32 мм.

Размеры дисков указаны на их лицевой стороне. Если обнаружилась продукция с нестандартным диаметром и толщиной, то с высокой вероятностью это некачественное изделие сомнительного производства.

Виды отрезных дисков по назначению

Отрезные круги делятся на 5 видов по назначению:

• Для металла. Изготовлены из электрокорунда с бакелитовой связкой абразивных частиц. Бывают разного диаметра и толщины, в зависимости от этого подходят для разрезания профилей, труб, листов нержавеющей стали и прочих изделий из разных видов металла.
• Для камня. Производятся из карбида кремния. Ими разрезают бетон, светлый кирпич, пористый камень. Для более твердых материалов необходимо брать алмазные круги.
• Для керамики. Представляют собой металлические пластины с алмазным абразивом на кромке. Бывают цельными и сегментированными. Первые нагреваются во время работы, поэтому подходят только для мокрой резки. Такими дисками разрезают тротуарную и керамическую плитку, красный кирпич.
• Для древесины. Применяются круги из карбида вольфрама или из металла с абразивным слоем. Первыми распиливают древесину, гипсокартонные и газосиликатные блоки, МДФ-плиты. Вторыми можно разрезать деревянные изделия с металлическими вставками.
• Универсальные. Подходят для резки всех видов материалов, включая бетон с армированием. Незаменимы, когда в течение дня приходится резать множество разных изделий. Но стоят дорого, поэтому иногда экономичнее приобрести 2-3 диска под разные виды материалов.

Универсальный отрезной круг

Если нет желания разбираться в видах и особенностях насадок, то для вас приводим параметры универсального изделия, которое будет эффективно при выполнении любой работы. Идеальный отрезной диск сделан из электрокорунда типа А с бакелитовой связкой, мелкофракционным абразивом и 2-мя укрепляющими слоями. Такой вариант оптимален для разрезания твердых металлов. Желательная толщина – 1-2 мм, скорость вращения – 80 м/с, внешний диаметр – 125 или 150 мм.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Поломка стиральной машины. Что следует предпринять в этой ситуации?

При поломке любой бытовой техники сложно избежать значительных финансовых потерь. Особенно это касается крупного оборудования – холодильника, электрической плиты или стиральной машины. Для экономии можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Мы расскажем о наиболее частых ситуациях и способах их решения. Но если неисправность сложная — то необходимо отвезти аппарат в мастерскую, чтобы ремонт стиральной машины выполнил мастер.

Наиболее часты поломки

Независимо от модели и бренда стиральной машины чаще всего возможны следующие поломки:

• Во время стирки или отжима не происходит слив воды;
• Электронная панель управления не реагирует на нажатия;
• Нет нагрева воды внутри стиральной машины;
• Протечка.

Существует еще несколько типичных неисправностей, но их самостоятельно не устранить, поэтому поговорим о тех поломках, которые можно попытаться исправить без помощи мастера.

Важно: действия, требующие вскрытия корпуса стиральной машины, выполняйте только отключив у нее электропитание.

Не сливается вода при стирке или отжиме

Если очень долго не происходит сливание воды при стирке или во время отжима, то остановите программу и используйте функцию принудительного слива. При отсутствии эффекта проверьте сливной шланг. Он может быть пережат.

Если с ним все хорошо, то скорее всего, засорился фильтр, канализационный сифон или сломался насос. Чтобы исправить засор — подставьте тазик под фильтр и откройте его. Вода сразу вытечет. Сифон можно открутить и прочистить.

Но если сломалась сливной насос или помпа, то их нужно вытащить самостоятельно из стиральной машины, приобрести аналогичную запчасть и заменить ей неисправную.

Не работает панель управления

Починить данную неисправность вы сможете только если хорошо разбираетесь в электронике.

Индикаторы или сама панель управления могут не гореть из-за скачка напряжения, который выводит из строя центральную плату управления. У всех стиральных машинок панель управления имеет импульсный источник питания.

Часто модуль ломается из-за выхода из строя конденсатора в холодной цепи. Его можно увидеть, если у него вздулась верхняя плоскость. Если проблема в нем, то нужно купить аналогичный и установить.

Сетевой фильтр ФПС может быть причиной не включения стиралки. Проверить его работу можно с помощью тестера. Для предотвращения будущих поломок, связанных со скачками напряжения, советуем подключать стиральную машинку к стабилизатору.

Не нагревается вода

У этой проблемы всегда одна причина – поломка нагревателя. Это бывает в тех случаях, когда появляется много накипи из-за высокой жесткости воды.

Чтобы понять, сломался ТЭН или нет, нужно запустить программу с высокой температурой и через 15 минут приложить ладонь к стеклу. Вода не нагревается, если люк холодный. В этом случае придется заменить ТЭН на новый, купив его в специализированном магазине.

Переверните технику на бок. Иногда можно снять верхнюю часть корпуса. Отсоедините контакты и открутите прижимную гайку. Вытащите ТЭН, вставьте новый и закрутите все обратно.

Протекает стиральная машинка

Возможна поломка, при которой под стиральной машинкой образуется лужа. Сразу проверьте состояние шланга, манжеты люка загрузки, фильтр с насосом, дозатор для порошка и баковый сальник.

Если дело в шланге, то чуть плотнее закрутите гайку. Когда вода течет под стиральной машинкой, то уложите оборудование на бок и проверьте все, где соединяется насос с фильтром. Затяните хомуты плотнее. Если какая-то деталь потеряла эластичность, то замените ее на новую или временно смажьте герметикам.

Манжета загрузочного люка легко заменяется на новую, если дело в ее порче. Отремонтировать ее не получится. Срежьте фиксатор кусачками и вытащите манжету. При установке новой следуйте стрелкам на корпусе стиралки и зафиксируйте прокладку новыми фиксаторами.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Какие зазоры допустимы при установке межкомнатных дверей?

Установка в спешке или приблизительно без точных замеров ведет как минимум к некрасивому виду всего дверного блока, а как максимум к невозможности нормально пользоваться дверью. Ведь слишком узкие зазоры будут препятствовать открыванию и закрыванию полотна. А слишком широкие — будут источниками для проникновения шума, света и сквозняков. Соблюдение оптимальных размеров зазоров в процессе монтажа обеспечит комфортное использование двери и долгий срок ее службы. Разбираемся в статье более подробно о монтаже межкомнатных дверей вместе со специалистами компании Галерея дверей.

Почему важно правильно устанавливать двери

Помимо возможности уединиться, межкомнатные двери:

• сохраняют тепло;
• предупреждает возникновение сквозняков;
• выполняют звукоизолирующую функцию;
• предупреждают распространение запахов;
• не скрипят при открытии.

На что обратить внимание при установке

Чтобы правильно выбрать новую дверь, замеряют не размер старого полотна, а параметры дверного проема. С габаритами сопоставляют следующие характеристики:

• размеры коробки и полотна;
• ширину наличников;
• наличие или отсутствие порога.

Межкомнатные проемы многоквартирных домов хоть и должны иметь стандартные параметры, но все же подлежат детальному измерению. Часто проектировщики и дизайнеры отступают от стандартов для улучшения эргономичности пространства. Фактический размер проема можно узнать только после демонтажа коробки и полотна

7 этапов процесса монтажа межкомнатных дверей

Поэтапная установка межкомнатных дверей в правильной последовательности позволит им беспрепятственно выполнять свои функции:

1. Демонтаж старых полотен и коробок.
2. Очистка дверных проемов от утеплителя и старых строительных материалов.
3. Сборка дверных коробов из каркаса и бруса.
4. Крепление петель.
5. Монтаж ручек или замков на полотнах.
6. Установка дверей в коробы.
7. Проверка на правильность установки путем замера зазоров и отсутствия перекосов.

Допустимая величина зазоров

• По периметру между полотном и коробкой – 3 см. Исключение: помещение с нерегулярно повышающейся влажностью. В таких условиях зазор может достигать 5 см из-за возможности периодического разбухания двери.
• Между полотном и полом зазор не должен превышать 2 см. Увеличение расстояния ведет к возникновению сквозняков и порче внешнего вида. Уменьшение зазора не позволит двери свободно двигаться
• Между дверью и порогом максимальный зазор составляет 5 см. Оптимальное значение равно 2,5 см. Если оставить больше пространства, образуются сквозняки.
• Зазор на петлях не должен превышать 2,5-3 см
• Зазор на притворе (со стороны замка) составляет 3,5-5 см в зависимости от конструкции модели и качества ее производства.

Если зазор между коробом и дверью получился большой

Полное отсутствие зазоров – нереальная задача, поскольку без нескольких сантиметров свободного пространства невозможно вмонтировать полотно в коробку. Через вынужденные щели просачиваются звуки, ветер и запахи. Но если использовать уплотнитель в проеме — то он устранит указанные факторы, в том числе хлопанье дверью

Изоляционные качества уплотнителя могут отличаться в зависимости от материала, из которого он изготовлен:

• Уплотнительная лента (резиновая или пластиковая). Имеет клеящий слой на одной из сторон, которой приклеивается к месту зазора
• Силикон (белый или прозрачный). Пасту наносят на дверной косяк строительным пистолетом под углом 45 градусов и закрывают дверь. После высыхания силикон приобретает нужную форму.

Материал подбирают в зависимости от особенностей места монтажа двери и размера зазора. Перед использованием любого из средств необходимо очистить от загрязнений и обезжирить.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Роль мебели в дизайне интерьера кафе

Любой владелец кафе и любого другого заведения общепита должен понимать важность грамотного выбора мебели для своего бизнеса. Современный рынок мебели предлагает меблировку для кафе в широком ассортименте – изделия различаются по материалу изготовления, дизайну, формам, цвету и другим параметрам. Для создания комфортной обстановки важно учесть, чтобы вся мебель соответствовала концепции кафе, а посетитель чувствовал себя максимально комфортно.

Какую роль играет мебель в интерьере кафе

Мебель играет первостепенную роль в презентации заведения. Она способна стать визитной карточкой кафе, привлечь и удержать клиента. Поэтому так важно еще на этапе бизнес-плана определиться с выбором столов, стульев, барной стойки и прочей меблировки.

Каждый предмет меблировки должен полностью отвечать концепции заведения. Здесь важен каждый нюанс – от материала и фактуры до формы и цвета. Например, для дорогого классического ресторана отлично подойдет винтажная мебель из натурального дерева с элементами резьбы и позолоты. Такая мебель мгновенно указывает на дороговизну и статусность заведения.

Но мы говорим о кафе – здесь совсем не важна вычурность. Многие владельцы делают ставку именно на оригинальность дизайна – яркость цветов, необычные формы, современные стили. Главное, чтобы мебель соответствовала концепции заведения и передавала его атмосферу.

Мебель под разные виды кафе

Важным критерием выбора меблировки кафе является направленность заведения:

• Уличное кафе. Для этого вида общепита выбирают пластиковую или ротанговую мебель – недорогие, прочные и износостойкие варианты. Такая меблировка не выгорает под влиянием ультрафиолета, имеет сдержанный и привлекательный дизайн, достаточно комфортная. Расцветка может быть любой – соответствовать цветовой гамме заведения или просто быть лаконичной – белой или бежевой.
• Антикафе. Здесь не столько важна кухня и предлагаемые блюда, сколько создание неповторимого уюта. Стулья и диваны должны быть мягкими, красивыми – чтобы посетитель захотел остаться на длительное время, поскольку оплата в таких кафе идет за время пребывания там. Барная стойка также должна быть удобной, чтобы гость мог выпить напитки в спокойной обстановке.
• Стандартное кафе. Универсальный вид заведений со своей концепцией. Здесь может быть как самообслуживание, так и работать официанты. В такие кафе посетители приходят отдохнуть, поэтому предметы мебели можно выбрать стандартные, но удобные. Зал оформляется декоративными элементами, освещение достаточное, кухня должна соответствовать концепции.

Кроме перечисленных выше кафе можно классифицировать по основному блюду или продукту – кондитерская, кофейня, суши-бар, гриль-бар, интернет-кафе, кафе-мороженое, бистро. По расположению – уличные (о них мы рассказали подробно), стационарные, придорожные. По контингенту – арт-кафе, детские, молодежные. Разновидностей кафе множество, но главным критерием выбора мебели для каждого из них остается соответствие концепции и направлению заведения.

Другие критерии выбора мебели для кафе

При покупке меблировки для кафе следует обращать внимание на следующие критерии:

• Габариты мебели. Для маленьких площадей выбирают компактную мебель с легким весом и в светлой цветовой гамме. Большие площади не ограничивают дизайнера в воплощении любых идей.
• Практичность. Любое заведение общепита имеет большую проходимость посетителей, поэтому мебель здесь должна быть прочной и долговечной, изготовленной из износостойких материалов и легко чиститься.
• Комфорт. Чтобы посетитель расслабился, провел в заведении много времени и захотел вернуться, кресла, диваны и другая мягкая мебель для кафе должна обеспечивать комфорт, иметь анатомически правильную форму спинки и подлокотников. Подножка барных стульев должна регулироваться, а столы иметь габариты, соответствующие рекомендуемым нормами параметрам.

Грамотный выбор мебели для кафе определяется ее износостойкостью, долговечностью и эстетическими качествами. Не рекомендуется экономить на меблировке, доверяйте проверенным и зарекомендовавшим себя брендам и производителям. Отличный вариант – изготовление мебели на заказ с учетом концепции заведения, дизайна и других пожеланий владельца кафе.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.

Почему генератор не заряжает аккумулятор?

Если генератор автомобиля можно назвать его электростанцией, то аккумуляторная батарея (АКБ) – это хранилище для резервного запаса электроэнергии. Без регулярного пополнения такого оперативного склада даже полностью исправная машина может отказаться оживать в самый неподходящий момент.

Условия, необходимые для зарядки

Энергия забирается от двигателя автомобиля через механический ременный привод, преобразуется в генераторе в электрический ток и отправляется к потребителям. Существует единая силовая шина напряжением 12 Вольт (условно, реально там чуть больше), к которой подключены все потребители, а также аккумулятор. Для управления его зарядом специальных устройств не предусмотрено, достаточно выполнение нескольких условий:

• Исправный генератор, обеспечивающий нужный уровень напряжения в сети 14-14,5 Вольт даже с учётом всех нагрузок, подключённых в данный момент.
• Низкий уровень собственной электродвижущей силы (ЭДС) аккумулятора, то есть состояние разряда с пониженной плотностью электролита.
• Температура АКБ выше того порога, за которым она уже не в состоянии принимать заряд от постоянного напряжения.
• Долговременный энергетический баланс аккумулятора по циклам заряда и разряда, иначе даже принимая нужный ток, со временем АКБ окажется разряженной.
• Исправность самой батареи.

Всё это подлежит проверке при выявлении недозаряда.

Типовые проблемы с генератором

Генератор состоит из:

• ременного привода;
• ротора с коллектором;
• статора с силовыми обмотками;
• реле-регулятора со щётками;
• диодного выпрямительного моста.

Любая составляющая может отказать, что выразится в снижении под нагрузкой или полном пропадании зарядного напряжения. Пробуксовывают ремни, горят предохранители возбуждения, стираются щётки и пробиваются силовые диоды. Диагностика генератора вполне под силу знающему электротехнику владельцу, имеющему мультиметр. В генераторе обычно меняются диодный мост, щёточный узел и подшипники ротора. При более сложном случае разумнее приобрести новый генератор.

Состояние АКБ

Заряд батареи в автомобиле производится в режиме стабильного напряжения. Только от неё самой зависит, будет она принимать зарядный ток (если сеть в норме) или нет.

Батарея не сможет заряжаться в случаях износа, повреждения или сульфатации электродов, низкой температуры, выкипания электролита, а также когда она уже заряжена, то есть обладает достаточной ЭДС.

О «докторских циклах» и внешней зарядке

Частое повторение циклов коротких поездок с промежуточными стоянками, особенно в холодное время года, ведёт к постепенному снижению заряженности. При этом автомобиль полностью исправен, но не успевает накапливать энергию в АКБ. Единственное спасение – периодический подзаряд от внешнего устройства. Иначе батарея внезапно откажет.

Как продлить жизнь батареи

Современные аккумуляторы в основном выполняются по технологии Ca/Ca с легированными кальцием плюсовыми и минусовыми электродами. Такие батареи не требуют обслуживания и проявляют стойкость к кипению электролита, но очень не любят глубокий разряд, теряя при этом эффективную ёмкость. Приходится постоянно следить за плотностью электролита. Это можно делать косвенно, оценивая напряжение холостого хода (ЭДС) после стоянки не менее двух часов. Существуют соответствующие таблицы зависимости заряженности от ЭДС.

Влияние на срок службы зарядных и разрядных токов сильно преувеличено, но не стоит долго держать включённым стартёр. Пяти секунд вполне достаточно, дальше надо разбираться в причинах отказа.

Нормальным можно считать срок службы, если он превысил 3-4 года. Таковы реалии современных стартёрных батарей, долговечностью они не отличаются.

Вячеслав Соболев

Блогер, владелец собственного бизнеса.